Правила, типы и схема обрезки винограда по годам

В статье рассказывается про то, как выращивать виноград на шпалере и как производится обрезка винограда летом каждый год.

В местах с теплым климатом на плодородных почвах, обеспеченных поливом, например на поливных землях Узбекистана, кусты винограда сильно разрастаются и способны давать высокие урожаи.

В таких условиях им дают так называемые большие многорукавные веерные формировки, состоящие из трех-четырех многолетних маточных лоз высотой до 1,5 метра (их называют рукавами), которые, в свою очередь, разветвляются на лозы второго, третьего и четвертого порядков.

Вся эта система опирается на подпору — шпалеру из столбов с протянутой между ними проволокой.

Над усовершенствованием агротехники виноградарства, формировки, опор трудятся многие специалисты и любители-виноградари.

Как правильно формировать виноград

Заслуженный мастер виноградарства Ризамат Мусамухамедов посвятил всю свою жизнь выращиванию винограда в поливных условиях Узбекистана и добился прекрасных результатов.

Он разработал систему выращивания виноградных кустов на шпалере с козырьком и специальную обрезку многорукавной веерной формировки, что позволяет получать в среднем по 120 килограммов винограда с куста.

Выращивать на шпалере с козырьком Мусамухамедов рекомендует виноградные кусты сильнорослых сортов, главным образом столовых: Нимранга, Хусайне, Перкентского, Катга-Кургана, Победы, Кара-Джанжала, Вассарги, Баян-Ширея, Султани, Тайфи розового и др.

Шпалера с козырьком устроена так (рис. 1). Между столбами, отстоящими друг от друга на расстоянии 8 метров, натянуты ряды проволоки, первый — на расстоянии одного метра от земли, второй — параллельно ему через 80 сантиметров от первого.

На расстоянии 3,5 метра делают второй ряд шпалеры, параллельный первому.

От столбов первого ряда к соответствующим столбам второго наклонно прибивают жерди одним концом на высоте двух метров от земли, а противоположным — на высоте двух с половиной метров. Между жердями также натягивают три ряда проволоки через 80 сантиметров один от другого, это и есть «козырек» (навес).

Столбы устанавливают на расстоянии 50 сантиметров от ряда кустов, чтобы рукава направлялись вверх не под прямым углом, а несколько наклонно. Расстояние между кустами в ряду 2,5, а между рядами 3,5 метра.

Рис. 1. Схема шпалеры с козырьком по способу Р. Мусамухамедова.

Преимущество такой шпалеры заключается в том, что козырек увеличивает площадь, на которой размещаются побеги и листья винограда, и защищает гроздья от солнечных ожогов. Кроме того, легче собирать урожай, так как он весь на виду.

Кусты формируются по многорукавной веерной системе и состоят из трех-четырех маточных рукавов. На каждом из них располагаются двух-пятилетние разветвления, несущие плодовые стрелки, на которых в текущем году развиваются плодовые побеги с урожаем.

Стрелки чередуются с сучками замещения, из которых впоследствии формируют новые плодовые звенья (плодовые стрелки и сучки замещения) для урожая следующего года.

Обрезка винограда летом и по годам

Схема обрезки плодоносящих ветвей на маточном рукаве, применяемая Мусамухамедовым, состоит в следующем:

Рис. 2. Схема обрезки плодоносящих ветвей

На самой высоко расположенной плодовой стрелке А оставляют наибольшее число почек—16—20, на ниже расположенных их постепенно уменьшают; чем ниже по рукаву, тем короче обрезаются плодовые стрелки Б, г, д, е, ж.

Между плодовыми побегами располагаются сучки замещения 1, 2, 3, 4, Их обрезают на 2—3 почки.

Верхний побег А, обрезаемый длиннее всех, является ведущим (или, как называет его Мусамухамедов, «козлом», как бы всегда идущим впереди стада). Он расположен горизонтально на козырьке и способствует регулированию развития побегов на маточном рукаве.

На второй год осенью плодовую стрелку а с образующимися на ней побегами удаляют, а из сучка замещения 1 формируют новую ведущую плодовую стрелку («козел»), которую обрезают длиннее всех—на 16—20 глазков, а побег Б—коротко, с превращением его в сучок замещения.

Из побегов, выросших на плодовых стрелках В, г, д и Ж, формируют новые плодовые звенья.

Образуют такие звенья и из сучков замещения 1, 2, 3 и 4.

На следующий год при подрезке удаляют дугу Б до первого сучка замещения.

Остальные лозы обрезают так же, как в предыдущем году. Таким образом, куст постепенно снижается ко второму и третьему побегам замещения, так что со временем удаляют всю его часть до замещающего побега 4, на котором к этому времени образуется то же количество побегов на замещение и плодоношение, которое было на удаленной части рукава.

Обрезку маточных рукавов всегда начинают сверху вниз.

Маточные рукава с годами разрастаются не только в длину, но и в толщину. Утолщение их создает затруднение при укрытии куста на зиму. Это заставляет виноградаря делать грубое омоложение, заключающееся в выпиливании старых маточных рукавов и формировании новых из побегов, растущих на подземной части куста. В результате куст не плодоносит два-три года.

Мусамухамедов не допускает виноградные кусты до грубого омоложения. Он заранее готовит замещающий рукав в течение трех лет начиная с того момента, когда старый маточный рукав достигнет семилетнего возраста.

Для этого при весенних обломках на старой древесине он оставляет несколько нижних хорошо развитых побегов. Затем выбирает лучший из них, обрезая его сначала на три почки, а на следующий год на 80— 100 сантиметров; на третий год на нем формирует плодовые стрелки и сучки замещения.

Когда рукав замещения сформирован, виноградарь удаляет расположенный над ним старый маточный рукав и таким образом не допускает перерыва в плодоношении.

При такой системе куст может хорошо плодоносить без грубого омоложения на протяжении 50—60 лет. Важность описанного приема очевидна.

Ризамат Мусамухамедов указывает, что к обрезке виноградных кустов ни в коем случае нельзя подходить шаблонно: к каждому из них следует применять индивидуальный подход.

Надо иметь в виду, что на одном кусте имеются побеги с короткими и длинными междоузлиями. Побеги с очень длинными междоузлиями, не характерными для сорта, обычно не плодоносят. Их или удаляют совершенно, или формируют из них сучки замещения.

При обрезке надо следить, чтобы вертикальная часть шпалеры нагружалась меньше, а горизонтальная больше.

Для получения равномерных урожаев Мусамухамедов рекомендует учитывать следующее: если куст в текущем году развился сильно, то ему дают большую нагрузку — оставляют больше почек; если же куст имеет слабое развитие, нагрузку уменьшают.

Кустам, имеющим в этом году сильный урожай, но более слабый рост, дают меньшую нагрузку и, наоборот, кустам, не принесшим сильного урожая, но имеющим хороший прирост,— большую.

В результате по годам чередуются короткая и длинная обрезки, а это не позволяет кустам истощаться и дает возможность получать с участка постоянные и высокие урожаи винограда.

При культуре винограда на шпалере с козырьком для сильных кустов Мусамухамедов рекомендует давать нагрузку в 300—350 глазков на куст; для средних — 250—300, для слабых 200—250, не считая сучков замещения.

Садовод Г. ДЫЛЕВСКИЙ

Источник: https://virasti.info/sxema-obrezki-vinograda-po-godam-risunki/

Обрезка винограда осенью – виды, цели и рекомендации с фото

Каждый человек, имеющий виноградник, мечтает видеть свой личный сад плодоносящим и красивым. Но это невозможно без проведения определенных процедур. К одним из важнейших относится обрезка винограда осенью. Зачем она нужна? От мероприятия зависят объем и качество урожая.

Кроме того, обрезка позволяет растениям проще пережить зиму и противостоять вредителям. Но сама процедура зачастую кажется новичкам сложной и непонятной.

Наша статья и поможет вам разобраться в самых важных основах этого дела, познакомит с советами от опытных виноградарей, представит подробные инструкции.

Осенняя или весенняя обрезка?

Рассматривать тему «Обрезка винограда осенью для начинающих» мы начнем с определения самого главного понятия. Обрезка — это мероприятие, направленное на удаление или укорачивание как однолетних, так и многолетних побегов.

А теперь о том, что касается винограда. Когда ее лучше производить — осенью или весной? Опытные садоводы ответят, что именно осенью. Почему? Ответом будет несколько причин:

• Обрезка винограда осенью облегчает процесс утепления посадок на зиму.
• Раны после этой процедуры в данное время года быстрее заживают. А это положительно влияет на будущее плодоношение.

Осеннюю обрезку производят сразу же после опадания листвы! Промедление грозит уменьшением числа ягод и чрезмерным разрастанием вегетативной части растения.

А вот весенняя обрезка, напротив, приводит к тому, что из среза долгое время будет капать «виноградная слеза». А вместе с этой жидкостью растение покидают и нужные ему питательные вещества и микроэлементы. «Плач винограда» чреват уменьшением объема и ухудшением качества будущего урожая. Его самое плачевное последствие — гибель куста.

Если обрезку винограда осенью произвести не удалось, то в крайнем случае процедуру можно перенести на начало весны. Воздух при этом должен быть прогрет до +5 °С. Процедуре следует подвергать растения младше трех лет. Будьте готовы к тому, что она может привести к усыханию лозы и гибели всего куста.

А вот если подвергнуть обрезке взрослый (старше 3-х лет) виноград, то это грозит для него закисанием почек. Вот поэтому бывалые садоводы стараются успеть произвести процедуру осенью.

Тем не менее формирование куста виноградари проводят и во время созревания ягод — прищипывают побеги, удаляют ненужные лозы, отрезают мешающие гроздьям листья.

Цели обрезки

Перед тем как обрезать виноград, важно определиться, зачем эта процедура нужна. Осеннее мероприятие проводится в угоду следующим целям:

• Удаление старых и лишних побегов.
• Придание кусту формы, способствующей его направленному развитию, большей урожайности.
• Анализ общего состояния растения.

Чем проводить обрезку?

Не нужно закупать специализированные инструменты типа шпалер под виноград. Обрезка производится практически подручными средствами:

• Секатор. Используется преимущественно для молодых кустов. Им также можно обрезать гроздья во время сбора урожая.
• Ножовка или специальный секатор, предназначенный для удаления сучьев. Используется для «пожилых» кустов, которым обрезка рекомендована в целях омоложения.
• Секатор с двумя острыми лезвиями. Нужен для получения ровного среза. Применяется для небольших рукавов, лоз молодого растения, толщина которых не более 1,5 см.
• Ножовка, лучковая пила по дереву. Эти инструменты — для толстых побегов, многолетних лоз, диаметр ствола которых не превышает 8 см.
• Сучкорез — одна из удобных разновидностей секатора, позволяющая удалять труднодоступные ветви.

Весь инструментарий должен быть остро заточен и обязательно продезинфицирован. Для последней процедуры используется любой состав с высоким содержанием спирта.

Возраст растения также оказывает влияние на проведение данной процедуры:

• Обрезка молодого винограда (3-5 лет). Процедура проводится начиная с достижения растением возраста в один год.
• Плодоносящий взрослый куст. Обрезается ежегодно в целях придания ему подходящей формы, а также для улучшения качества урожая.
• Обрезка старого винограда осенью проводится для увеличения срока его плодоношения.

Подходящее время для процедуры

Конкретные сроки обозначить трудно. На обрезку, как и прививку винограда, влияют и сортовые особенности растений, и погодные условия в конкретном регионе. Но мы можем подсказать примерный график работ:

• Предварительная обрезка. Проводится строго до первых заморозков. Приблизительные сроки — начальная декада октября. Касается только побегов зеленого оттенка! Будьте внимательны — коричневые или темно-коричневые стволики, характерно похрустывающие при сгибе, подвергать обрезке в это время нельзя.
• Основной этап. Октябрь (середина или уже конец месяца), сразу же после первых заморозков. Желательно, чтобы после предварительной обрезки прошла пара недель. Первым делом садовод проводит тщательный анализ куста — нужно удалить только тонкие, засохшие и дефектные побеги. А затем уже перейти к обрезке развитых лоз.

Виды обрезки

Так же как и прививка винограда, обрезка может быть нескольких видов. Вот самые необходимые из них:

• Формирующая. Характерна только для первых лет жизни растения. Ее суть в том, что садовод удаляет все лозы, которые не входят в планируемую им форму куста. Также срезаются хрупкие, невызревшие и слабые стебли. Именно эта обрезка способствует формированию основы куста. Но применяется только в отношении винограда не старше 4-х лет.
• Ежегодная. Стандартная обрезка винограда осенью каждого календарного года. Ее цель — поддержание установленной формы растения на протяжении всей его жизни.
• Омолаживающая. Удаление трухлявых, старых и засохших побегов способствует развитию молодых и свежих.

Как правильно проводить обрезку

Перед проведением процедуры настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с данными практическими советами:

1. Начинайте обработку всегда с верхушки куста.
2. Если перед вами многолетний рукав, то его нужно очистить от всех молодых побегов, которые вытянулись на более чем на 0,5 м от уровня грунта.
3. Если высота винограда более 80 см в длину, то следует отрезать его верхушку на расстояние, примерно равное 10 % от данной лозы.
4. Как только опадет листва, вам нужно решить судьбу самых развитых побегов, а также тех стеблей, чья длина не более 80 см от грунтовой половины.
5. Самый нижний побег (тот, что сформировался из наружной части) необходимо обрезать таким образом, чтобы оставалось 3 глазка. Это нужно, чтобы оставался сучок для замещения.
6. На противоположной стороне удаляется уже первый побег. Важно оставить при этом 5-10 глазков — так называемых плодовых стрелок.
7. Не забудьте и о «страховке на зиму» — на сучке для замещения оставьте 5 почек, а на плодовой стрелке — 10-15.

Схема осенней обрезки

Из всего сказанного лучше сформировать определенный алгоритм, которого просто придерживаться при обработке каждого куста. Это следующая последовательность действий:

1. Первым делом удалите все побеги, которые уже отплодоносили.
2. Попутно не забудьте обрезать слабые и деформированные лозы, «волчков», побеги, которые затрудняют развитие более перспективных частей растения. Как определить, что ветвь слабая? Это лоза, на которой меньше 7-10 глазков.
3. Обрезка обязательно должна включать удаление всего числа лишних отводов. Опытные садоводы не оставляют более 8 побегов — таких, что гарантированно принесут хороший урожай на следующий год.
4. У «пожилых» кустов обязательно в довершение ко всему нужно удалить однолетние побеги. При этом в голове следует держать такой расчет: после процедуры на растении должно остаться не меньше 30 глазков. Если почек больше, то допустимо уменьшить их количество удалением целого рукава.
5. Не забудьте укоротить плодоносные стрелки примерно на 10 %. Также с них обязательно удалить все пасынки.
6. Из развитых ветвей мы будем формировать сучки замещения, обязательно чередуя их с плодоносными стрелками. Помните, что сучки замещения формируются только из побегов старше 5 лет. Для этого достаточно просто укоротить сверху скелетные и основные ветви виноградного куста.

Схема обрезки для лучшего плодоношения

Многие виноградари обращаются к процедуре осенней обрезки с целью повысить урожайность своего сада. Для этого нужно придерживаться такой схемы:

1. Сразу после посадки кустика сформируйте на нем два главных побега.
2. На следующий год укоротите побеги на 2 глазка. Все лето необходимо прищипывать их верхушки. Делается это для того, чтобы молодое растение скорее набралось сил.
3. На третий год окончательно сформируйте куст, удалив «волчки» и пасынки. Можно придерживаться при этом и простого правила: все отводы без крепкой и здоровой лозы — лишние.

Уход за растением после обрезки

После проведения процедуры важно обеспечить и правильный уход за виноградником. Он включает в себя следующее:

• Обработайте посадки специальными растворами, помогающими уберечь виноград от характерных заболеваний и вредителей.
• Подготовьте лозу к укрытию на зиму. Для этого молоденькие побеги просто нагибают и забрасывают почвой. Такое укрытие убережет посадки от морозов до -15 °С. Если вы проживаете в более суровом климате, то целесообразно дополнительно использовать куски рубероида или деревянные ящики.
• Зрелые растения защищаются от морозов в несколько этапов. Сначала растение просто пригибается к земле — садовод покрывает его хвойными ветками. Сверху накладывается плотная полиэтиленовая пленка — не забудьте зафиксировать ее на краях.

Отметим, что в районах с мягким климатом морозоустойчивые виноградные сорта не нуждаются ни в обрезке, ни в укрытии на зиму.

Советы от опытных виноградарей

Предлагаем вам также познакомиться с секретами от профессионалов:

1. У винограда некоторых сортов целесообразно удалить отплодоносившие ветви полностью. Они замещаются молодыми, направляемыми горизонтально. Помимо этого, удаляются и непродуктивные «пеньки».
2. Количество оставленных глазков на плодоносной ветке должно быть равным ее диаметру.
3. Срезы необходимо делать по направлению к внутренней стороне виноградного куста.
4. Старайтесь удалить лозу одним резком секатора. Важно, чтобы оставался ровный срез.
5. Очень упростит осеннюю обрезку проведение летнего анализа. Заранее решите в эту пору, какие ветви пойдут на сучки замещения и плодоносные лозы.
6. Как просто пометить ветви, которые вы хотите оправить на удаление? Оставьте на лозе гроздь ягод.
7. Помните, что на плодоношение оставляют только самые крепкие побеги.
8. Формируйте «рожки». Для этого обрежьте сильную ветвь до 1-2 почек. Из побегов, которые образуются из них, выберите самый сильный. Перерезая лозу, важно не задеть вздутый узелок, несущий почку.
9. Несмотря на расстояние между кустами винограда, гроздям порой не хватает прямого солнечного света. А без него не обойтись, особенно в прохладном климате. Поэтому в течение лета надо удалять листья и молодые побеги, затмевающие грозди с плодами.

Вот мы и разобрали все схемы, особенности, нюансы и секреты того, как обрезать виноград осенью. Эта обрезка помогает не только сформировать внешний вид растения, улучшить его «самочувствие» и урожайность, но и считается самой благоприятной для виноградных посадок.

 http://.ru/author/47188/yuliya-abdulbarova

Источник: http://h-sw-h.com/landscape-design/flowergarden/obrezka-vinograda-osenyu.html

Выращивание винограда на садовом участке считается увлекательным, но сложным занятием. Для того чтобы вырастить здоровую и плодоносную лозу нужно знать и выполнять многие приёмы агротехники.

Одним из важнейших условий получения хорошего урожая является правильное формирование виноградного куста. Виноград относится к виду древовидных лиан, поэтому рост и развитие всех частей растения нужно грамотно контролировать.

Существует несколько традиционных схем формирования виноградного куста, многие из которых, были разработаны ещё в 18-19 веках французскими виноградарями.

Необходимость формирования

Все растения, в основе жизнедеятельности которых лежит фотосинтез и выработка хлорофилла, всегда будут тянуться к солнцу. Виноградная лоза с помощью усиков стремиться подняться как можно выше. Кроме того на ветви образуется много отростков с листьями, которые так же активно развиваются при наличии солнца и тепла.

Плодоношение не является основной функцией растения, поэтому если виноград не формировать, то он превратится в раскидистый куст с длинными, вьющимися побегами и скудным урожаем.

На большое количество побегов требуется много питательных веществ и на обильное плодоношение ничего не останется.

Формирование позволяет не только придать растению удобную для развития форму, но и ограничить количество ненужных ветвей.

https://www.youtube.com/watch?v=hM0gj12M5aQ

При помощи формировки винограда мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем.

Формирование виноградного куста следует начинать с первого года и проводить ежегодно. Бесконтрольное развитие растения может привести к его гибели.

Наименование лоз по Пузенко

Для того чтобы правильно выполнять все работы на виноградном кусте, используя готовые схемы и рекомендации, нужно знать как в виноградарстве называются отдельные части растения. Обычно виноградари используют следующие наименования:

• плечо – многолетняя толстая часть куста;
• рукав – многолетняя часть растения, растущая из плеча;
• плодовая лоза (плодовое звено) – побег прошлого года, который используется для плодоношения;
• побеги – элементы растения текущего года, на которых так же может образовываться урожай.

Плечо (а)

В первый год после посадки выращивается будущее плечо. Эта лоза должна быть здоровой и крепкой, так как на ней будут формироваться все необходимые элементы виноградного куста. Она должна сохраняться полностью и осенью укладывается на зимнее хранение.

Многие начинающие садоводы обрезают её перед зимовкой. Это абсолютно неправильно. Лозу первого года обрезать не следует, поскольку по ней будут проходить все питательные вещества, необходимые для развития виноградного куста.

Сильное плечо, при соблюдении всех правил ухода, может прослужить без замены не один год.

Три рукава (б)

При формировании виноградного куста, используются три рукава, растущие из плеча. Расстояние между ними должно быть около 80 сантиметров. На схеме рукава обозначаются номерами 1, 11, 21.

В точке №1 рукав привязывается к проволоке шпалеры. Каждый год на рукаве будут образовываться плодовые лозы или звенья, которые по осени обрезаются.

Вся дальнейшая обрезка виноградного куста сводится к обрезке плодовых звеньев.

Плодовые лозы (с)

На плодовых лозах формируется урожай винограда. Важной особенностью плодовой лозы является то, что самыми сильными на ней являются два-три узла.

Поэтому опытные виноградари обрезают побег, оставляя на нём не более трёх почек. Из этих почек вырастают сильные побеги, на которых образуется большая ягодная гроздь.

Обрезка слабых стрелок позволяет получить на следующий год мощное плодоносное звено.

Правила формовки

Существуют следующие правила формовки виноградного куста, которые не следует нарушать:

• нельзя наносить повреждения виноградной лозе с двух сторон;
• все почки, находящиеся ниже горизонтальной проволоки, следует удалить;
• нижняя проволока должна находиться на высоте 60-70 см от земли;
• при подвязывании не следует изгибать лозу более чем на 300;
• подвязку винограда следует производить строго горизонтально.

Двухстороннее повреждение недопустимо, так как по нижней стороне плеча проходит ток полезных веществ, которые требуются для питания ягодных гроздьев, а из верхней стороны растут лозы.

Для сохранности лозы рукава выращиваются из верхних, нечётных, почек, а чётные, нижние, выламываются.

Формирование виноградного куста выполняется выше первой проволоки, поэтому все нижние почки просто не нужны, и они удаляются.

Сильный изгиб лозы может привести к тому, что она треснет при осенней укладке на зиму. Кроме того при сильном искривлении, ухудшается снабжение лозы питательными веществами.

Формирование по годам

Молодой виноградный куст вступает в период плодоношения на третий год после посадки. Для того чтобы получить хороший урожай нужно каждый год проводить свои агротехнические процедуры.

В 1-й

в первый год нужно вырастить только одну крепкую и сильную лозу. это будет плечо, из которого будут расти рукава. плечо является основой всей плодоносящей части виноградного куста. второе плечо рекомендуется выращивать только на следующий год, так как у молодого куста может не хватить силы корневой системы, чтобы питать одновременно две сильные лозы.

во 2-й

после того как лоза благополучно перезимовала, её можно подвязывать к нижней проволоке шпалеры. это делается весной, когда положительная температура уже стабилизировалась.

на подвязанном плече, на второй год, следует вырастить три рукава. они должны расти из верхних почек плеча, а расстояние между ними должно быть порядка 80 см. осенью каждую лозу нужно уложить на плечо, предварительно обрезав её на 80 см.

трёх рукавов будет вполне достаточно для дальнейшего развития куста.

на 3-й

на третий год виноградный куст вступает в период плодоношения. после цветения, на лозе, формируется ягодная гроздь. весенние почки, которые проклюнулись на плече, следует удалить, оставив их только на рукавах. на лозах может формироваться несколько соцветий, из которых следует оставить самое развитое, а все остальные нужно удалить.

обычно самым сильным соцветием является нижнее. на третий год осенью нужно обрезать лозы, на которых были ягодные гроздья. после этого рукав будет сформирован как бы из двух частей. это часть рукава прошлого года и часть лозы текущего, третьего года, на котором были ягоды.

после всех операций, на четвёртом году развития винограда, можно ожидать обильного урожая.

схемы

Схем формирования виноградного куста существует достаточно много. Они могут зависеть от сорта винограда, особенностей региона, опыта садовника и некоторых других факторов.

Поскольку выращивание винограда, на протяжении столетий, развивалось в средиземноморском регионе, многие схемы связаны с именами французских виноградарей.

В отечественном виноградарстве чаще других применяются следующие схемы формирования:

• гюйо;
• веерное;
• бесштамбовое;
• на опорных конструкциях.

Гюйо

Эта схема разработана во Франции в 19 веке, и хорошо подойдёт для мало опытных садоводов. Схема гарантирует получение хорошего урожая и достаточно проста в уходе. Формовка и обрезка выполняется по годам.

В первый год нужно получить два или три крепких отростка. Для того чтобы они активнее развивались, почву вокруг растения можно прикрыть прозрачной плёнкой. Лишние побеги следует обломать. Растущие лозы подвязывают к колышкам. В конце лета верхушки ветвей прищипывают.

Весной следующего года, сначала убеждаются в сохранности побегов. Здоровые побеги можно обрезать, оставив на кусте по две стрелки, имеющих по 3-4 глазка. На молодом винограде может быть до 4 отростков. На них следует сохранить по 3-4 глазка, обрезав остальное.

После того как почки распустятся на сучке оставляют не более трёх отростков. Из глазка может развиться разное число ростков, но оставить следует только один, самый сильный. Вместе с удалением лишних веток нужно проводить пасынкование.

В конце лета удаляют верхушки всех отростков выше 15 листа.

На третий год лозы крепнут и приобретают толщину 8-10 мм. Растение можно обрезать на плодоношение с двумя плечами. Для этого на сучке нужно удалить нижний отросток на 3-4 глазка, а верхний – на плодовое звено с 6-8 глазками.

Все стрелки, находящиеся выше плодовой лозы следует удалить. Весной третьего года для растения нужно устанавливать опоры. Оптимальным вариантом для данной схемы будет шпалера с 3-4 горизонтальными проволоками.

На ветках, которые выросли из сучков замещения, удаляют пасынки, усы и недозревшие части, после чего куст укрывают на зиму.

Веерное

При веерном формировании применяется одностороннее или двухстороннее размещение ветвей. Веер может иметь от трёх до восьми рукавов, которые размешаются на опорах. Рукава имеют различную длину, но главное, чтобы в средней части куста они были короткими, а на периферии – длинными.

После первого года оставляют не более трёх отростков, которые должны хорошо развиваться. Для этого куст должен получать достаточно солнечного света, нужное количество влаги и органические и минеральные вещества.

На следующий год можно проводить первую обрезку. На стрелке оставляют 2-3 глазка. Молодые рукава подвязывают к шпалере. Все слаборазвитые побеги подлежат удалению.

Если на третий год образовались две стрелки, то на них оставляют по 3-4 глазка. Если побегов три, то из двух формируют рукава, а третий используется для выращивания новых отростков. Для этого на нём оставляют 3-4 глазка. При четырёх побегах, все они подвязываются опоре и будут полноценными рукавами.

Веерное формирование винограда облегчает уход и омолаживание растения. В случае необходимости можно добавлять рукава и плодовые лозы.

Бесштамбовое

Бесштамбовое формирование используется в укрывном виноградарстве. Схема представляет собой короткие рукава, которые выходят из основания куста.

Ветви располагаются в одной плоскости, но под разными углами. При посадке саженца важно чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли.

За первый весенне-летний сезон нужно вырастить не менее трёх качественных побегов. Осенью растение укрывается без обрезки.

Весной второго года производится обрезка молодых отростков на два глазка. В течение второго сезона нужно вырастить четыре побега до 8 мм в диаметре. Осенней обрезки на второй год не производится.

На третий год, все четыре побега обрезают на 5-6 глазков и фиксируют на нижней проволоке шпалеры для формирования веера из четырёх рукавов. С началом вегетации на рукавах оставляют по три стрелки. В течение лета третьего года собирается первый урожай. На каждом побеге оставляют только по одному нижнему соцветию.

На беседках и других опорных конструкциях

На беседках и арках обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой. При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

• зелёные побеги должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
• следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
• лозы следует располагать на горизонтальных ярусах;
• плодовые лозы располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
• формировать ветви нужно так, чтобы их можно было снять и укрыть на зиму;
• перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня.

В этом видео рассказывают о том как формировать посаженный куст и некоторые советы по уходу за саженцем винограда.

Выводы

1. Существуют достаточно много схем формовки виноградного куста.
2. При неукрывном виноградарстве применяются высокоштамбовые схемы.
3. В тех регионах, где лозы укрывают на зиму, применяют бесштамбовые и веерные схемы.

Источник: https://PoFerme.com/vinograd/kak-rastit/obrezka/formirovanie-kusta.html

Поделиться:

Нет комментариев